На улице потеплело, и по различным каналам мне снова приходят вопросы о том, как выбрать велосипед. Я систематизировал свои ответы и предлагаю вам 2472 слова на эту тему!
photo credit: Richard Parmiter
Возможно, вело-записи блога создают у моих друзей, знакомых и коллег впечатление, что я разбираюсь в велосипедах не хуже, чем в Windows :) На самом деле, это совсем не так — я просто люблю кататься и делаю это регулярно. Однако вопросы поступают от людей, покупающих свой первый велосипед или не катавшихся очень давно, поэтому я рискну поделиться своим опытом.
Примечание. Статья вышла в 2012 году, поэтому примеры цен на велосипеды и аксессуары могут быть неактуальны, но на общий смысл это не влияет.
Толщина кошелька и условия использования велосипеда
Будьте готовы к тому, что в магазине продавцы обязательно зададут вам несколько стандартных вопросов.
Бюджет
Это первое, что интересует продавца. Предполагаемый бюджет моих знакомых, собиравшихся приобрести велосипед, начинался от $400 и не превышал $800. Поэтому я буду рассматривать многие вопросы именно в контексте недорогих велосипедов.
Мы еще неоднократно затронем финансовые вопросы ниже, а для начала я лишь подкину пищу для размышлений:
- приготовьтесь потратить на велосипед немного больше, чем вы рассчитывали
- не забывайте о дополнительном бюджете на аксессуары
Где вы будете кататься
Нужно прикинуть, по каким дорогам вы планируете передвигаться и в каких пропорциях.
Здесь можно выделить три категории:
- город (асфальт)
- парки (грунт)
- бездорожье (сильно пересеченная местность)
Например, я езжу в парках, но в них есть и асфальтовые дорожки, да и добираюсь я до них нередко по проезжей части. Поэтому мои пропорции: асфальт/грунт примерно 65/35.
Как часто и много вы будете кататься
При выборе велосипеда нужно отталкиваться от того, собираетесь ли вы его регулярно эксплуатировать. Дело в том, что компоненты дешевых велосипедов не рассчитаны на большой сезонный пробег.
Можно на словах описать продавцу ваши планы, и он вас прекрасно поймет. Но подсчитать свой предполагаемый пробег несложно. Допустим, что:
- средняя скорость у вас будет 20 км/ч (это хорошо, ибо она отличается от крейсерской по ровному асфальту без перекрестков и перепадов высот)
- вы катаетесь раз в неделю по 1,5 часа чистого времени (что с перерывом на отдых превращается минимум в двухчасовую прогулку)
Без подготовки выезд даже в 30 км вас может сильно утомить, но будем оптимистичны.
При таком раскладе за три летних месяца, не пропустив ни одного уикенда, вы накатаете в районе 400 км.
И это, если будет тепло (но не слишком жарко), и при этом обойдется без дождя или луж, оставшихся после него :) Для сравнения, в 2012 году я проехал 2760 км, а годом позднее — 3450 км.
Предварительные выводы
Если вы планируете выезжать раз в неделю на час-два по асфальту и утоптанным дорожкам парков, то покупайте…
(: Я хотел сказать горный велосипед начального уровня или дорожный велосипед с комфортной посадкой. Если же вы нацелились на регулярные покатушки в разных дорожных и погодных условиях, вам нужно что-то понадежнее и… полегче.
Чем отличается велосипед за 10 000 от велосипеда за 30 000
Наверное, вы уже походили по веломагазинам или сделали это виртуально. При этом вы увидели великое множество велосипедов, похожих друг на друга, но отличающихся на первый взгляд лишь ценой.
Как правило, новички смотрят в сторону моделей в самом нижнем ценовом сегменте. Однако отличия есть, и они весьма существенные.
Вес велосипеда
Здесь все просто — чем дороже велосипед, тем он легче. Казалось бы, 2-4 кг не играют особой роли по сравнению с вашим весом. Однако помните, что вы везете эти килограммы на протяжении всей поездки, и это сказывается к ее концу.
Кроме того, даже пара килограмм имеет большое значение при разгоне и на подъемах. А на пересеченной местности или скользкой дороге вам проще будет удержать контроль над более легким велосипедом.
Кстати, даже у моделей с одинаковым назначением и ценой вес может отличаться на 1-2 кг, так что обращайте на него внимание. Однако учтите, что данные в Интернете могут расходиться с реальностью.
Качество компонентов
Капитан Очевидность подсказывет, что основу дорогого велосипеда составляет рама более высокого качества, на которую навешаны более надежные компоненты. Дешевые компоненты (например, втулки) не рассчитаны на активную эксплуатацию и потому долго не живут.
Однако менее очевидно то, что дешевые рамы и прочие составляющие тяжелее, что снова возвращает нас к весу.
Насколько все это важно
Возможно, вы думаете, что для начинающего байкера вес и качество компонентов не имеют особого значения, и дешевый велосипед все равно подойдет. Но тут есть интересный момент.
Если вы будете кататься в одиночку, то вряд ли заметите недостатки своего двухколесного друга.
А вот выкатившись с друзьями, вы с удивлением обнаружите, что они легко уезжают от вас с перекрестка, хотя вы усердно крутите педали. Или обходят на подъеме как стоячего, пока вы мучаетесь с переключением своих передач.
photo credit: Slipshod Photog
На дешевом велосипеде вы также столкнетесь с тем, что вам трудно поддерживать крейсерскую скорость друзей. И дело будет не столько в вашей неважной физической форме, сколько в возможностях вашего велосипеда.
Как сравнить между собой разные велосипеды и определить их назначение
В одном ценовом диапазоне могут находиться отличающиеся друг от друга по комплектации велосипеды одной или нескольких марок. Вообще, главное в велосипеде — рама, ход которой задают система и вилка. Но в обсуждаемом сегменте ни одна из этих составляющих звезд с неба не хватает, мягко говоря.
У недорогих велосипедов навскидку можно легко определить, как производитель позиционирует велосипед внутри своей линейки, а также четче понять разницу в цене на «похожие» велосипеды различных марок.
Обращайте внимание на модель переключателей скоростей, особенно задних.
Здесь всего два производителя — Shimano и SRAM. С первым вы столкнетесь с большей вероятностью, обнаружив при этом широкой ассортимент моделей.
Назначение велосипеда
Тема на Велофоруме прекрасно объясняет назначение различных моделей переключателей.
Переключатели XT не ставят на прогулочный велосипед (даже если он выглядит как горный).
Впрочем, это не означает, что остальные компоненты соответствуют уровню заднего переключателя. Нередко передний переключатель стоит ступенью ниже, что позволяет снизить стоимость велосипеда, не сильно теряя в качестве. Более того, остальной обвес, скорее всего, тоже ниже классом.
Например, в моем велосипеде рама, вилка и система — вторые сверху в своих линейках, равно как и задний переключатель. Но все прочие компоненты идут по нисходящей.
Если у байков одной марки примерно одинаковый обвес, различие может скрываться в качестве рамы, вилки или системы.
Сравнение с другими производителями
Как и в мире компьютеров, у велосипедов есть дорогие и дешевые брэнды.
Проводя аналогию с ноутбуками, найдите два аналогичных по характеристикам устройства от Acer и Sony и сравните их цены.
Когда вы видите велосипеды разных марок с одинаковыми переключателями, но сильно различающиеся по цене, это может свидетельствовать не только о более высоком качестве рамы, вилки и прочих компонентов одного из байков, но и о наценке за бренд.
Выделите бюджет на аксессуары
Определив верхнюю планку бюджета на велосипед, новички нередко забывают об аксессуарах. А они легко могут вылиться в дополнительные 4 – 5 тысяч рублей, а то и больше!
Ниже я приведу список вещей, которые вам понадобятся, даже если вы «не гонщик». Цены указаны примерные, но я бы не советовал залезать под нижнюю границу.
Обязательные аксессуары
Шлем (от 1 500). Голова – это самое ценное, что у вас есть. Берегите ее! При этом не стоит слишком уж экономить, т.к. чем дороже шлем, тем он… правильно, легче.
Шлемы регулируются по размеру, поэтому достаточно убедиться, что он не болтается на голове и подходит по цвету к велосипеду или вашим глазам.
Фонари (от 1 000). В темное время суток ваше здоровье и даже жизнь зависят от установленного на велосипеде освещения. Обязательно купите задний красный фонарь с яркими светодиодами. У меня сейчас CatEye TL-LD610 на 5 светодиодов, и хотя он снят с производства, есть более новые аналоги — Rapid 5 или Rapid 3, показанный ниже.
Впереди понадобится хотя бы «обозначалка», слабенький фонарь. Я с такой начинал, но потом ее заменил комплект из ближнего и дальнего света, а впоследствии его место заняла фара.
Перчатки (от 500). В перчатках ваши ладони не будут:
- потеть, что упростит контроль над велосипедом
- вонять от прямого контакта с резиной
- доставлять болевые ощущения от образовавшихся мозолей
В комментариях мне справедливо подсказывают, что перчатки также защитят кожу при падениях.
После первой поездки в перчатках у меня была одна мысль: «Почему я не купил их раньше?!». Я предпочитаю перчатки с гелевыми вставками, которые смягчают вибрацию, снижая нагрузку на локти.
Насос (от 300). Когда колеса хорошо накачаны, велосипед идет легче и быстрее.
Телескопические насосы дешевле и компактнее, но не столь удобны в деле. В комплекте со многими насосами идет крепление на раму, что бывает нелишним.
Камера и «монтажки» (от 200). Имеет смысл сразу приобрести запасную камеру и «монтажки» для снятия и установки покрышки (не делайте это отвертками!).
Если вы удаляетесь от дома или машины больше чем на 5 км, берите камеру с собой. Но в крайнем случае можно обойтись ремонтным комплетом с заплатками и клеем.
Инструмент (от 300). На первое время вполне хватит китайского универсального набора инструментов.
Смазка (от 200). Не забывайте смазывать цепь! Для нее подойдет любое масло, хоть в пластике, хоть в аэрозольном баллоне.
Аптечка (от 100). На покатушках всякое бывает, поэтому стоит захватить с собой перекись водорода, бинт и пластырь (спасибо читателю equinox за это дополнение).
Рекомендуемые аксессуары
У вас еще остались деньги? Сейчас мы их потратим! :)
Крылья (от 600). Горные велосипеды продаются без крыльев. Однако сэкономив на них, вы пожалеете об этом, когда попадете под дождь или проедете по оставшейся от него луже.
Показанные на рисунке крылья проще в установке и более живучи, но чуть хуже блокируют брызги, чем крылья, «облегающие» половину окружности колеса. Заднее крыло крепится на подседельный штырь, а установка переднего может зависеть от вилки. Поэтому уточняйте у продавца, подходят ли крылья к вашей модели велосипеда. У меня сейчас быстросъемные SKS X-blade.
Велосумка (от 300). Когда вы катаетесь без рюкзака, не слишком удобно распихивать по карманам ключи от квартиры/машины, инструмент, ремкомплект и т.п. Эту проблему решает подседельная велосумка.
Ассортимент моделей огромен — от компактных до раскладывающихся. Кстати, сумки со светоотражающими полосками сделают вас более заметными на дороге в темное время суток.
Держатель для фляги (от 100). Обязательно берите с собой воду. Флягу тоже можно купить, но в крайнем случае в держатель встанет и обычная пластиковая бутылка.
Покрышки (от 1 000). Зачастую недорогие велосипеды продаются с дешевой тяжелой резиной, имеющей большие грунтозацепы по всей поверхности покрышки (1). Такие покрышки годятся разве что для бездорожья.
Для катания по асфальту или в парках лучше использовать резину с мелкими грунтозацепами (2) или «полуслик» (3), где они расположены только по бокам.
Это уменьшит вес велосипеда и шум при езде, а также облегчит разгон и увеличит крейсерскую скорость на 10-15%.
Велокомпьютер (от 600). Если вы планируете более-менее регулярно кататься, поддерживая спортивную форму, то велокомпьютер – ваш лучший друг.
Да, общий пробег и даже сожженные калории может сообщить приложение для смартфона. Но вы вряд ли будете крепить такое большое устройство на руль, да и точность его будет неидеальной.
Маленький компьютер, помимо всего прочего, показывает значение средней скорости в поездке, и это можно использовать как ориентир, напрягаясь сильнее, чем при прогулочном катании.
За беспроводной велокомпьютер придется выложить от 2 000 рублей но проводные тоже хорошо работают. Мой старый добрый CatEye Mity 8 служил 9 лет, и что удивительно – на одной батарейке! Но сейчас я сменил его на беспроводной Sigma 1612 STS. В любом случае, смотрите на модели, которые легко вынимаются из крепления, а также обладают кнопками на корпусе (а не датчиками нажатия).
Прочие вопросы
Раз уж я развил тему, отвечу заодно и на ряд других вопросов, которым не нашлось места выше. Сюда же я занесу вопросы, которые вы зададите в комментариях :)
Двухподвес или хардтейл?
У двухподвесов два амортизатора, а у хардтейлов – только один, на передней вилке. На двухподвесе кататься, конечно, комфортнее, но в обсуждаемой ценовой категории нужно брать хардтейл. Развернутое пояснение этому тезису дает сайт pokochkam.ru (там много и других советов начинающим велосипедистам).
Велосипед с колесами 26", 27.5" или 28" (29")?
Последние тенденции велосипедостроения таковы, что 27.5″ вытесняют 26″, по крайней мере в среднем и верхнем ценовом диапазоне. Нет, сначала производители пытались выдавить 26″ с помощью 29″. По-моему, не очень получилось, и теперь делается второй заход, но уже с колесами промежуточного диаметра. Я [в конце сезона 2013] покупал именно 26″, и было не так просто найти модель под мои критерии.
При спокойном катании по асфальту и плотному грунту различия будут больше заметны в зависимости от типа резины (см. выше), нежели от диаметра обода. А поставив более узкую резину, можно получить выигрыш в скорости на колесах любого диаметра.
Отличия надо искать, скорее, в посадке. Невысоким людям может быть некомфортно на велосипеде с большими колесами. И, на мой взгляд, люди маленького роста выглядят на 29″ немного нелепо, будто байк им великоват.
Дисковые тормоза или V-brakes?
На дешевых велосипедах вряд ли стоит ожидать очень хороших дисковых тормозов. В то время как аналогичная модель с «ви-брейками» будет стоить дешевле.
Если вам хочется именно дисковые тормоза, не отказывайте себе в удовольствии, однако будьте осторожны в дождь.
Нужен ли противоугонный замок?
Любой замок срезается, причем очень быстро. Лучше обходитесь без лишнего веса и не оставляйте велосипед без присмотра!
Свой замок, так ни разу не попользовавшись, я подарил человеку, который читает эту запись. Думаю, в комментариях он расскажет, какое применение он нашел замку :)
Когда лучше всего покупать велосипед?
Весна и начало лета — это не самое оптимальное время для приобретения велосипеда. Лишь к августу продавцы будут заинтересованы в том, чтобы избавиться от моделей текущего года, поскольку линейка следующего года уже на подходе.
«Прошлогодние» модели традиционно дешевле, а на разницу в цене может дополнительно влиять курс валют при закупках моделей разных лет. Таким образом, цены на велосипеды снижаются к окончанию сезона, а дна достигают после новогодних праздников.
Однако если терпеливо ждать января, можно «пролететь» с желаемой моделью, размером и цветом, да и на зимние распродажи выставляются лишь самые неходовые велосипеды. Так, я купил свой байк в конце декабря на 40% дешевле весенней цены, но он уже был последним в Москве.
Можно ли получить скидку при покупке?
Вряд ли стоит рассчитывать на то, что в спортивном магазине широкого профиля (например, «Спортмастер»), вам удастся получить индивидуальную скидку. Однако в специализированных магазинах и велоцентрах, вроде «Галереи» в Сокольниках, можно и поторговаться.
Если продавец увидит, что вы реально заинтересованы в покупке, он может пойти вам навстречу, сбросив 5-10% с цены, особенно вне сезона.
Как показала практика, личные связи или рекомендации могут дополнительно увеличить скидку даже на модели следующего года. В принципе, необязательно выторговывать скидку в денежных знаках. Список аксессуаров вам в помощь! Кстати, на них тоже можно попросить скидку, особенно при большом чеке.
Стоит ли покупать велосипед в Интернете?
Не имею ничего против покупки байка в сети, если вы предварительно оторвете пятую точку от кресла и прогуляетесь в оффлайн-магазин.
Выясните подходящий вам размер рамы
Не исключаю, что консультант Интернет-магазина назовет нужный вам размер рамы, исходя из вашего роста. Но лучше все-таки примерить велосипед вживую и убедиться, что он вам подходит.
Проведите тест-драйв
В нормальном магазине вам разрешат прокатиться на велосипеде, и не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Конечно, за пару минут трудно оценить комфорт посадки и езды. Однако серьезные неудобства можно заметить и сразу.
Пообщайтесь с продавцами
В отличие от консультантов в компьютерных магазинах и салонах сотовой связи, продавцы велосипедов разбираются в вопросе намного лучше вас, особенно в велоцентрах. Они с удовольствием загрузят вас техническими подробностями и ответят на любые вопросы!
Отныне эта запись официально назначается ответственной в этом блоге за все вопросы по выбору велосипеда :) Я хочу подчеркнуть, что приведенная здесь информация не подкреплена экспертными знаниями, а лишь отражает мое видение ситуации.
Я знаю, что этот блог читают и более опытные байкеры, чьи поправки и прочие ценные комментарии особо приветствуются. Вы также можете задать в комментариях любые животрепещущие вопросы!
Если вы уже обзавелись двухколесным другом, похвастайтесь (фото приветствуются) и расскажите, где и с кем вы катаетесь!
oT-o
Вадим Вы были правы вес — 15,3 килограмма.
Доброго времени суток. Пересматривая множество форумов и блогов с советами по выбору велосипеда для новичка возник вопрос- даже когда озвучивают бютжет в 4000-5000 гривен(450-550 доларов) ни разу не нашел рекомендации брать конондейл,хотя бютжет позволяет взять траил 6 2014 года,а если брать модель 2012-2013 то можно немножко сэкономить на аксесуары. Так что не так с этими конондейлами????
Я б не заморачивался этим вопросом,но как раз друг который заразил меня идеей покупки сам катаеться на конондейле и мне настоятельно советует…
Просветите пожалуйста,а если модно то и присоветуйте:
Рост 176
Вес 70
Планирую ездить восновном асфальт, иногда грунтовка,совсем редко пересеченка(скажем на рыбалку)…
Бютжет 500(+-) долларов на сам байк, + немного на аксесуары.
Забыл добавить-велосипед для спокойного катания в свое удовольствие без фанатизма и прыжков.. Частота использования-1-2выезда в неделю, но возможно для езды на работу тоже будет использоваться.
Виктор, и что вы себе подобрали, прочитав эту запись?
Для спокойного катания вообще нет смысла переживать по поводу выбора велосипеда. Разницу вряд ли заметите :)
Пока определился только с типом велосипеда-кросс,который и на асфальте хорошо себя чувствует и вне асфальта не особо затрудняет передвежение.
В остальном же беда- часто встречаю совет мол не заморачиваться дисковыми тормозама,а лучше взять хорошие v-образные… Только блин обойдя несколько магазинов в городе просто не нашел велосипеда 300+ доларов без дисковых тормозов.
Так же само в одих статьях предостерегают от покупки велосипеда на котором задний переключатель передач или тормоза более чем на 1-2 ступени более высокого класса чем все остальные агрегаты, называя это чуть ли не маркетинговым кидаловом, а другие наоборот советуют выбирать байк что б на нем задняя переключалка скоростей и тормоза были на 3-4 коасса выше остального оборудования мотивируя это тем что это самые уязвимые и износимые части и надо иметь их как можно более крутые и надежные..
Так же само и по весу- вы например делаете на этом акцент,но но других ресурсах встречаеться мнение что иметь велосипед на 1-2 кг легче(что составляет 1-2-3% от общего веса меня и велосипеда) и переплачивать за это сотню-другую баксов как минимум глупо..мол не но горбу же его таскать и не на 16й этаж без лифта…
Ну и наконец 500-600 баксов для меня ощутимая сумма и не хотелось бы ее потратить,а через пару недель осознать что можно было купить дешевле не потеряв не в комфорте ни в надежности, и уж тем более не хотелось бы осознать что мне на самом деле нужен был совсем другой байк…покупатьаждый год по велосипеду накладно да и жена убьет, а я так не люблю когда меня убивают:(
Виктор, в ценовом диапазоне $500-600 все велосипеды примерно одинаковые. Выбирайте красивый, на котором удобно сидеть.
Не отменяя сказанное выше, дополню его.
Я пишу из своего опыта, и я точно так же 5 лет назад купил велосипед за $600 (сейчас такие модели в районе $800 примерно). Спустя 5 лет очень регулярных покатушек с другими байкерами, я уже на порядок лучше понимал свои потребности, которым удовлетворяет мой новый велосипед.
Очевидно, что когда вы смотрите в диапазоне $500-600, у вас не будет ни отличной рамы, ни хорошей вилки, ни приличной системы. Максимум что вам светит — это хороший задний переклюк и неплохой передний, что по сравнению с перечисленным выше — мелочь. И вес вашего велосипеда будет 13-15 кг, просто потому, что таков ваш бюджет.
Но это не значит, что вас не устроит ваша покупка — напротив, вы можете быть очень довольны ей до тех пор… пока не попадете в компанию, подобную нашей :) В этом случае вы обязательно вспомните мои слова, покупая следующий велосипед ;)
Вадим спасибо за совет…
Вот присмотрел себе такой:
Рама: Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8â headtube
Вилка: SR Suntour XCT-V4-DS, 100mm, coil spring, 1-1/8″
Шатуны: Sr Suntour CW13-NEX-T102-PB, 42/34/24
Каретка: Tange Seiki LN-3912
Манетки: Shimano FD-TX50
Кассета: Shimano HG20-7, 12-32, 7-speed
Цепь: KMC Z-51
Передний переключатель:Shimano FD-TX50, 34.9 clamp
Задний переключатель: Shimano Altus
Обода: Weinmann DC5.0, double wall, 32 hole
Втулки: Cannondale C4, front and rear
Покрышки: Kenda Kadre, 26×2.1″
Педали: FPD Platform
Тормоза: Tektro Novela Mechanical Disc, 160/160mm
Руль: Cannondale C4, 660×30 mm, 6061 alloy
Вынос: Cannondale C4, 1-1/8″, 31.8, 7 degree
Рулевая: Tange Seiki ER2 Slim Stack
Спицы: Stainless Steel, 14g
Грипсы: CANNONDALE DUAL-DENSITY GRIP
Седло: Cannondale Stage 3
Подседельная труба: Cannondale C4, 31.6x350mm (S, M) 400mm (L,X,J)
Стоимость около 500 доларов.. Выскажите свое мнение если не затруднит..
Велосипед начального уровня, но лучше, чем ашан-байк.
Здравствуйте! Извините что пишу здесь, не могу найти вашу статью про — оптимизацию Windows что программы для очистки мусора из системы вредны и только портят систему и вообще не нужны! Не подскажите ссылку ?
Романтическая велосипедная история :) Два велосипеда: http://chevo.su/?p=739 журнал «Родина», 1905-й год.
Вадим, на выходных для своего знакомого бросил ссылку на Вашу статью о выборе первого велосипеда. Еще раз перечитал. В обязательные аксессуары «must have» при покупке нового велосипеда, думаю, необходимо добавить велоочки (мошкара, придорожная пыль, ветки — это с чем сталкивается любой велосипедист). А любителям зимней езды порекомендовал бы лыжную маску с антизапотевающем покрытием (сам зимой ездил в такой).
Очки нужны, но у меня они всегда на носу :)
То, что они у Вас там где надо, я и не сомневался -:)
действительно очень полезная информация. уже неделю выбираю двухколесного коня) но по сколь бюджет не велик(<400$), выбрать не так уж и просто, остановился на Comanche Ontario Sport, может подскажете явные минуса этой модели(как понимающий)… или аналог по цене. садится на него буду как минимум каждый день на роботу и с нее(10км). зарание спасибо.
Руслан, выбирайте по цвету в этом ценовом диапазоне.
спасибо, статья очень помогла в выборе. подобрала себе Bergamont 28″ Prime 4.4! Очень довольна!
В выборе помогла Ваша статья!!- http://hotrestart.com/sport/bicycle/road_bike/bicycle_bergamont_28_prime_4_4.html — теперь я счастливая обладательница :)
Анастасия, я в шоссерах ни бум-бум, но выглядит нарядно. Приятного катания :)
Вадим, подскажите пожалуйста, чем отличается передний переключатель Deore XT от Tourney? Первый комфортнее/тише/быстрее/плавнее работает?
Дмитрий, качеством и весом. В записи есть ссылка на разбор полетов.
Извиняюсь за некропостинг.
Это типичное заблуждение. Более широкая резина при прочих равных имеет меньшее сопротивление качению и, как следствие, накат у неё лучше. Единственный минус (в масштабе скоростей МТБ) при увеличении ширины — увеличение веса покрышки.
Корень заблуждения сразу двойной.
Во-первых, из-за шоссейных велосипедов, где резина очень узкая. Но там давления в ней такие, что ширина не имеет никакого значения, а напротив, меньшая ширина уменьшает аэродинамическое сопротивление, которое в масштабе шоссейных скоростей начинает играть куда более заметную роль.
Во-вторых, трудно найти широкую незлую резину, как правило, чем протектор добрее, тем ширина меньше. Само собой, развитые грунтозацепы как раз увеличивают сопротивление качению, поэтому такая мракетологическая ситуация хорошо подпитывает стереотип.
Поэтому резину надо брать настолько широкую, насколько возможно. Ограничениями тут являются вес (на колёсах он чувствуется наиболее хорошо из всех прочих частей велосипеда) и расстояния между перьями рамы и штанами вилки (может просто не влезть, либо зазоры будут слишком малы, что при частом катании по говнам чревато протираниями боковин покрышек и рамы/вилки).
А что случится, удар хватит? :) Иногда в дождь при торможении диски гудят (трубят, вопят), но и только. Тормозят они ничуть не хуже.
Спасибо за интересный комментарий. Вы все правильно пишете, но есть одна проблема — в ранг типичного заблуждения возведено вполне корректное заявление, которое следовало рассматривать в контексте статьи :)
Я поясню по двум направлениям.
1. Ширина и накат. Формально накат — это сопротивление качения (rolling resistance). Действительно, более широкая резина при всех прочих равных (материал, рисунок, вес, давление) обеспечивает лучший накат за счет меньшей деформации покрышки. А заодно обеспечивает более комфортную езду за счет лучшего абсорбирования неровностей дороги.
Но накат ≠ скорость. На скорость влияют три сопротивления — качения, воздуха и крутизны уклона. Чем шире резина, тем больше сопротивление воздуха. И если на скорости 20 км/ч разницу между широкой и узкой резиной можно и не заметить, то ближе к 30 она будет вполне ощутима.
2. Ширина, вес и рисунок. В обсуждаемом ценовом диапазоне на велосипедах, как правило, стоит тяжелая дешевая резина для бездорожья шириной 2.0 — 2.25. Более узкая резина (1.35 — 1.95) будет полегче, но важно еще и то, что с большой вероятностью вы получите полуслик (пример, и все они из своего опыта или друзей, Maxxis Wormdrive 1.90) или рисунок без ярко выраженных грунтозацепов (Michelin Country Rock, 1.75).
Так, сменив у себя типичные стоковые покрышки на WormDrive, я получил прирост в средней скорости более 10%. Это было связано не только с шириной, конечно, но она потянула за собой и другие составляющие ↑
Когда он подстерся, по сути превратившись в слик на асфальте, я поставил Nokia Ultra Tour из старых запасов товарища. Тоже полуслик, причем сопоставимого веса (ибо металлокорд), но уже шириной 1.35. И снова получил выигрыш в скорости — на сей раз благодаря более узкой резине.
Таким образом, поставив на новый велосипед ценой менее $800 более узкую резину, вы обязательно выиграете в скорости. Об этом и цитата :)
Тогда для начала стоит определиться, какую категорию ездунов мы обсуждаем. Если это матрасники, тогда, даже если принять ваше утверждение за истину, им не светит ощутить сопротивление воздуха в большинстве случаев, ибо их скорость как правило как раз редко превышает названные 20кмч.
Но я не считаю, что на разницу в аэродинамике колеса вообще стоит обращать внимание, даже если скорость превышает 20кмч.
Вы катаетесь на МТБ. Ваша статья также ориентирована на него. Если говорить об идеальном случае, т.е. гладком добром асфальте, то очевидно, что для уменьшения обоих сопротивлений, и качению, и аэродинамического, надо брать резину максимально уже, а давление набивать максимально больше. Но в таком случае зачем на МТБ? Шоссер или подобные варианты гораздо лучше подойдут для этих целей: диаметр колес больше (→ ещё меньше пятно контакта), покрышки как в том анекдоте за удочкой не разглядишь (→ ещё меньше аэродинамическое сопротивление), давления в шинах просто запредельные (→ уменьшает пятно вообще до предела). Т.о. если у такого пациента МТБ, то ему не покрышки, а велосипед надо менять.
Если же говорить об обычных условиях, для которых МТБ гораздо больше подходит, то вместо асфальта мы получаем грунтовки, лес и т.п. Вместе с ним в нашу жизнь приходят неровности, мягкая поверхность дороги. И тут оказывается, что накат ≠ скорость не только из-за сопротивления воздуха, но и из-за увеличения сопротивления качению из-за деформации контактной поверхности, а также влияния неровностей на вектор движения системы велосипедист-велосипед. И здесь широкие покрышки неизбежно начинают выигрывать, т.к. удельное давление меньше и грунт проминается меньше, а меньшее давление позволяет съедать больше неровностей на уровне покрышки, не передавая их выше. А выше в велосипедах обсуждаемой категории всё очень грустно, т.к. вместо амортизационной вилки на них ставят макеты вилок (не берусь их называть массо-габаритными макетами, т.к. масса у них обычно ещё и выше оригинала :) ), а рамы часто деревянны (и лучше уж так, чем пластилиновая торсионка). Расколбас на ухабинах способен убить даже самую замечательную скорость, много раз испытывал это на своём старичке оловянче. Поэтому более низкое давление в покрышках на не-асфальте вполне способно поднять и комфорт езды, и среднюю скорость, а стоимость этого — комплект резины (сравните со стоимостью замены вилки и рамы, а также технической сложностью операции для новичка).
У меня в практике процент грунтов гораздо выше процента асфальта. Даже если взять асфальт отдельно, то о качестве асфальта у нас в провинции думаю рассказывать никому не надо и добрая его часть в данном контексте вполне подпадает под категорию не-асфальта :) :( Поэтому для меня внеасфальтные плюсы широких покрышек гораздо важнее едва заметных аэродинамических плюсов на идеальном асфальте.
Ведь не стоит забывать, что мы рассматриваем не сферическую покрышку в вакууме, а велосипед в целом. Вокруг переднего колеса есть штаны вилки, сверху горилла, надеюсь понятно, что их сопротивление не равно простой арифметической сумме сопротивлений гориллы, каждой штанины и колеса в отдельности? Ширина же задней покрышки ввиду её расположения вообще практически заметного вклада в аэродинамику не вносит, в то время как вес, на него приходящийся, больше, тем более при современной геометрии рам, стремящихся к максимально коротким перьям и при этом заметно большему ЕТТ. Не так уж будет ощутима будет эта разница в аэродинамическом сопротивлении даже около 30кмч.
А вот сопротивление качению актуально постоянно, даже если ехать 5кмч, т.к. давящий на покрышку вес, давление в шине и прочие факторы не меняются от скорости. Разве что развесовка будет меняться при изменении угла поверхности, но и тут: надо ли говорить, что при езде в гору, когда вес на заднее будет ещё больше, сопротивление качению будет опять же ниже у широкой? :) Нужно ли вам это лишнее сопротивление, когда на былинном тягуне у вас и без того язык на плечо? Если же скорость начинает забирать выше 40-ка, то скорее всего дело идёт под гору, поэтому стоит лечь на раму и получить колоссальный и несопоставимый выигрыш в аэродинамике по сравнению с уменьшением ширины покрышки на 10 мм.
Комплектную резину таких велосипедов даже не стоит обсуждать, обычно у неё лишь одно назначение — своим брутальным видом притягивать неопытных новичков, желающих взять мегакрутой горный велосипед. ИЧСХ, большинство из них никогда не попадёт в ситуацию, когда эта злость протектора будет реально востребована :)
То, что легче, несомненно. Но в остальном по вашим словам создаётся впечатление, что вы покупаете резину вслепую, и из всех данных для выбора у вас только ширина в дюймах :) Что мешает найти более широкий полуслик? Да, их маловато, о чём я с самого начала упоминал, но они же в принципе-то есть.
Извиняюсь за графоманию, чот многовато вышло :)
Вы подняли тему ширины — я говорил про ширину. В последнее время летом я в основном езжу по асфальту (город ←-→ парк), иногда по плотному грунту (парк), редко в менее комфортных дорожных условиях. Но нет, мне не нужен шоссер :)
Поэтому в горной резине необходимости нет, но есть Schwalbe Racing Ralph на осень/весну. Сейчас у меня стоит Maxxis Detonator Hybrid 1.50. Формально — это полуслик, но по сути близок к слику. Классифицируется как Training, весит в районе 480г, разгоняется быстро, и меня вполне устраивает.
Нет-нет, вы сказали дословно вот что
Ключевое слово, мне непонятное, здесь «вероятность». Когда я покупаю резину, я точно уверен, что получу в плане протектора, от ваших же слов есть ощущение лотереи, где лучше поставить вот так, потому что больше шансов выиграть :)
Или же по-вашему ширина и злость находятся в полной корреляции и нет смысла даже надеяться, например, на широкий слик? К счастью есть приятные исключения, например Schwalbe Big Apple, чистый слик, у которого имеются варианты до 60-622.
К сожалению таких примеров гораздо меньше, чем хотелось бы, виной чему я думаю как раз господствующее мнение, которое и вы последовательно проводите в нашем разговоре.
Я катаю на конти х-кингах 2.2, и сам подумываю приобрести полуслики, но не вижу тех, на которые душа ляжет, либо протектор не торт, либо доступная максимальная ширина — совершенейшая узота.
К слову, я на этих покрышках на спусках (без подкрутки, чисто аэродинамикой) более чем заметно обгоняю товарища, который катает на сэмми сликах 2.0. Даже на ровном асфальте.
Понимаю, что факторов кроме это масса, но всё же показательно :)
Цитата слегка обрезана, я не ограничивал определение полусликом. И да, я вижу прямую корреляцию. Откройте каталог любого производителя покрышек и посмотрите сами, есть ли там злая резина шириной менее 2.0. Пример http://www.maxxis.com/sponsorship/bicycle/bicycle-catalog (нижний — полный).
Я этого не говорил. Речь об обратном — злая резина, как правило, 2.0 и шире.
Мое мнение сформировано на основе предложения на рынке ^^
Факторов много. Может, у него втулки не крутятся :)
Ну это логично :)
Дедлок очевиден ;)
Производители по понятным причинам заложники спроса и вынуждены производить то, что покупают. Их робкие попытки изменить заблуждение не особо известны и результативны: на сайтах и швальбы, и конти есть соответствующие статьи, при этом финансовой заинтересованности у них продавать более широкие покрышки нет, ведь материала на них уходит больше, логистические затраты также выше, а цена одинаковая.
Вы ж сами занимаетесь у себя в блоге развенчиванием мифов и недоумеваете по поводу их живучести. Не настала ли пора порефлексировать в этой предметной области? :-D
Производители могут формировать спрос ок — попытки пересадить на 29 и теперь на 27 известны :) Они заложники спроса в узком диапазоне кмк — топовые райдеры задают тренды.
Блог о ПО, и я развенчиваю стереотипы юзеров, которые действуют вопреки рекомендациям производителя, вредя своей же продуктивности. Это другое, и ЦА тоже. Вело — тема для меня и нескольких десятков читателей. Как вы сюда пришли?
Ну тут не то же самое.
Такие вещи как размер колеса проще продвинуть, т.к. это очень бросается в глаза, требует серьёзного изменения велосипеда и всё такое. А легко ли зрителю заметить ширину покрышки?
Кроме того относительно размеров колеса нет такого же стереотипа, разве что эффект гусёнка, до сих пор мешающий многим даже помыслить о переходе на другой размер :)
А производители не слишком мотивированы менять отношение клиентов, потому что резина и так продаётся нормально.
Вот прям если «ПО» поменять на «велопокрышки», то будет отлично подходить под эту тему :) Ведь производители (а швальба и конти безусловно лидеры индустрии) рекомендуют более широкие покрыхи :)
Да я не про то, что надо развенчивать эти мифы у себя в блоге. А просто про ваше личное отношение к вопросу.
Пришёл-то я больше по основной тематике, да. Решил компьютер проапгрейдить, а в числе прочего взял SSD. Поскольку дело для меня новое, решил погуглить на тему, так и наткнулся на ваш блог.
Вклинюсь в вашу беседу, ибо она интересная и чувствуется знание вопроса.
Неоднократно читал про то, какие характеристики покрышек влияют на скорость, но так и не понял, что из этого всего влияет больше. Поэтому спрошу прямо:
Будет ли выигрыш в средней скорости (как результирующей) и/или накате и/или динамике разгона, если я поменяю свои абсолютно «лысые» слики Specialized FatBoy 1.25 на такие же «лысые» Schwalbe Kojak 2.0? Или же наоборот я в чём-то проиграю?
Вес у швальбы будет самую малость побольше, но не слишком. Катаю 95% город. Вел МТБ, но можно сказать, что самодельный гибрид: стоят эти самые слики+контакты.
Денис, я вот не верю в выигрыш в средней скорости при таком переходе. Как я писал выше, у меня средняя скорость возросла при переходе с полуслика 1.95 на 1.35 (середина лысая в обеих была и вес сопоставимый). Но на широкой резине покомфортнее ехать.
А так, если ты по городу ездишь, то вряд ли можно заметить разницу — средняя скорость проседает на перекрестках и светофорах. Мне 10 км по городу до Лосинки, 10 обратно, и 20 там — соответственно, там она и выше, т.к. чистый асфальт.
Сильно зависит от условий, в которых ты ездишь. Если у тебя в городе асфальт идеальный, то имеет смысл качать покрышку сильнее, и чем сильнее ты её накачаешь, тем меньше будет чувствоваться полезный эффект правильной деформации широкой покрышки.
А вот изменение веса ты наверняка почувствуешь в любом случае (см. ниже), если имеешь привычку к годному, резкому разгону.
Не знаю откуда у тебя дровишки, я вижу, что Specialized FatBoy 1.25 весят 390 г, а Schwalbe Kojak 2.0 — 570 г. Это весьма ощутимая разница по велосипедным меркам. Ну и для узкого (2.0 таки узота) слика 570 г как-то роскошно, у меня кантрийная резина 55-622 (29×2.2) с защитой боковин весит лишь немногим больше :)
Спасибо за статью.
Полезная. Некоторые вопросы мы не учитывали. Например, я даже и не думала покупать перчатки, наверное самое последнее, что мне хотелось.
Мой муж и я хотим купить недорогие велосипеды для того, что бы кататься за городом по велосипедным трассам, начнем с простых, а там как пойдет. Конечно иногда и по городу будем кататься, но для этого у нас есть старенькие разбитые велики, которые не страшно где нибудь бросить и не олноаться, что утащат.
Мой муж хорошо катается на велосипеде, он себе купил велосипед Cube Acid 29». Мне хотели купить тоже эту модель, но в другом цвете, с рамой 17». Я девушка высокая 177см, но вот не чувствую себя комфортно на велике с такими большими колесами. И для меня дилемма, какие колеса выбрать. Выбора велосипедов с колесами 26» почти нету, с 27,5» есть такая же модель, но значительно дороже, за моим бюджетом.
Продавцы меня убеждают в том, что 29 намного лучше мельних колес и что это дело привычки. А я в нерешительности. Вдруг я так и не привыкну к большим колесам. К слову, я научилась кататься на велосипеде только прошлой осенью.
Наталья, я думаю, что с ростом 177см на 29″ вполне комфортно при подходящем размере рамы. И если за городом вы будете катать не по асфальту, на 29″ будет как минимум не хуже. См. эту страницу на сайте Giant. Там фокус на преимуществах 27.5″, но это издержки маркетинга. Большое колесо лучше преодолевает препятствия (rollover) и обеспечивает лучшее сцепление с покрытием (traction) по сравнению с 26″. Оно тяжелее и хуже ускоряется, но как я понимаю, для вас это не критично.
Поэтому я склонен согласиться с продавцами в том, что это дело привычки. Однако посадка все равно должна быть комфортной, обращайте внимание именно на этот момент, а не на размер колес.
Спасибо, Вадим, за быстрый ответ.
Продавцы привели те же аргументы. Скорость для меня не играет большой роли, для меня велосипед в первую очередь как приятный тренажер и приятная алтернатива столь нелюбимому бегу: и для здоровья хорошо, и природой понаслаждаться можно. (И попу в форме держать ;) )
Тогда буду привыкать к колесу 29″
Отчитаюсь после первой велопрогулки за городом.
Наталья, после первой может болеть ( | ) и другие части тела от новой посадки. Отчитайтесь после 5-7 выездов, будет точнее.
Если не будете кататься много и/или быстро, то не слишком надейтесь на форму попы. Прогулочная езда конечно лучше валяния на диване, но чудес не принесёт. Это всё равно что пешком ходить, ведь никто не ждёт чуда от пеших променадов, если это не туристические походы в десятки километров в день. А «бегать» на велосипеде тоже надо быстро, ну или накатывать более сотни километров, что накладно в плане времени при прогулочном темпе, например, при средней скорости 10 км/ч для сотни вам потребуется 10 часов безостановочной езды.
Если хочется результата, то придётся полюбить скорость, другого выхода нет :)
Ну и ещё совет для формы попы: купить контактные педали и катать с ними. Тогда попа будет задействована по-максимуму, если конечно педалировать правильно (т.е. по кругу). В общем-то при этом будут задействованы почти все мышцы ног, в том числе бицепс бедра, что даст более стройные ноги, от чего вряд ли откажется любая девушка, но для годного результата следует держать высокую частоту оборотов педалей, 120 и более, иначе рискуете нарастить себе мышцы не хуже заправского качка :)
Вообще, контактные педали — это лучшее, что можно усовершенствовать в любом велосипеде. Это даст принципиально новые возможности и преимущества по сравнению с любым другим апгрейдом.
Спасибо за совет.
Это понятно, что скорость нужна. Я в принципе быстро катаюсь, насколько это возможно на моем разваливающемся велосипеде. Так же после покупки велосипеда, в планах купить пульсометр. Ведь в зависимости от того, какой пульс, идет разная тренировка.
Я о том, что мне не принципиально, какой велосипед стартует быстрее или разгоняется быстрее. Для меня эти критерии не важные.
Насчет контактных педалей. Возможно в будущем и их попробую. Но пока что попробую без них.
Годный ход мыслей. Если с деньгами не туго и нет страха заказа по инету, могу порекомендовать MIO Alpha, он архихорош тем, что лифчик не нужен. Если бы не это, никогда бы никакой пульсометр не купил бы :) На ебее можно выловить достаточно недорогие лоты.
В общем-то да, вес колёс влияет на разгон, после того, как скорость установилась, более тяжёлые колёса в чём-то даже лучше :) Поэтому, чем менее разнообразные рельеф и дорожная обстановка, тем меньшую роль играет вес колёс.
Раньше сядешь — раньше выйдешь. Бояться их не надо, привыкнуть — дело наживное. Через полгода пересадить на топталки можно только под дулом пистолета.
Зимой мне проходится на топталках ездить, т.к. шип и педаль после пары спешиваний быстро забиваются снегом, который прессуется до состояния глетчерного льда, из-за чего становится невозможным встегнуться. Бог ты мой, как же на них убого катать :)
@strafer
Я знаю одного MVP Enterprise Security, который всем подряд советует SRP. Вроде и правильный совет, но большинство домашних пользователей не обладает навыками для настройки, у многих к тому же еще и домашнее издание. Вот и тут примерно то же самое.
Да, скоростная нагрузка важна (и велокомпьютер тут поможет, о чем я пишу в статье). Но для начинающего байкера даже 30-40 км будут серьезной нагрузкой, а 100 км это какие-то запредельные дистанции.
Так же и с контактами. Вроде все правильно, но если Наталья только прошлой осенью научилась кататься, а в этом году еще даже не купила велосипед, то зачем ей конктаты сейчас? Надо научиться управлять новым велосипедом, уверенности набрать для начала.
Я, кстати, езжу на топталках последние пару сезонов, и чувствую себя спокойнее. Мне известны все преимущества контактов из личного опыта, но я не испытваю чувства собственной неполноценности от того, что у меня топталки.
Возможно, некоторые байкеры на контактах испытывают чувство собственного превосходства просто от самого факта их наличия. Но тогда они должны душиться, когда я их обхожу, например, в подъем :)
Я не говорю, что она должна сесть на новый велосипед и сразу давануть сотку. Но если она от велосипеда хочет реальный эффект для своей фигуры, ей придётся выйти на подобный уровень. Я пока не встречал матрасящих девушек с велосипедной задницей, а вот среди спортсменок, которые ездят конечно и большие дистанции, их навалом ;)
Это просто констатация факта, а не команда к исполнению, ей самой решать, стоят ли усилия свеч. Просто хочу развеять возможные иллюзии (которые, в частности, любят навевать реклама и глянцевые журналы).
А сотня — это просто вопрос времени, если регулярно кататься. Я поначалу 20 км считал за переход Моисея по пустыне, а сейчас сотня — это после работы катануть.
Не могу согласиться. Это именно новый велосипед, а не велосипед так сказать с нуля. Кататься она не просто умеет (просто все умеют, в детстве ездили большинство), она активно это практикует именно сейчас. Поэтому это никак не может быть аргументом против контактов. Собственно контакты можно и на старый велосипед поставить для начала, а потом переставить на новый. Сопряжение педали с кривошипом — одно из не таких уж многих действительно стандартных в велосипеде, ставь хоть на ашан, хоть на какой-нибудь скальпель. В некоторых магазинах можно при покупке велосипеда купить контактные педали со скидкой, взамен магазин забирает стоковые педали и продаёт отдельно.
Даже более того скажу, чем менее опытен велосипедист, тем проще ему будет привыкнуть к контактам, причины, думаю, очевидны.
«Убого» в моём посте не в том смысле, что моё ЧСВ плачет кровавыми слезами от такого примитивного устройства :-D , а в том, что все преимущества контактов вынуждено мной утрачены на зимний период. Едется медленнее, а на покрытом кочками льду или замёрзших следах протектора ноги так и норовят слететь с педали, после въевшейся привычки ощущать намертво привязанные к велосипеду ноги это просто убивает.
Ну это лукавство. Вы же прекрасно понимаете, что при равной физической форме ваши шансы при этом раскладе невелики :)
Да, забыл добавить ещё один минус топталок — на них тяжело держать высокий каденс, по крайней мере для меня, больше примерно 90-100 ноги начинают слетать, а зимой низкий каденс сугубо вреден.
Нет, не практикует. Научиться прошлой осенью — значит, иметь ограниченную практику (зимой и весной не ездила). Уметь кататься и уверенно управлять велосипедом — разные вещи. Для контактов нужно уверенно управлять. Разница такая же, как между пользоваться ОС и уметь настроить SRP.
Вот именно, при равной. Я считаю, что главное больше катать, а не меньше катать, но зато на контактах. В нашей команде я сейчас один на топталках, но катаю намного больше друзей.
Что-то не пойму, что именно значит «уверенно управлять» и почему это требуется для контактов?
Не нахожу аналогии. Не надо демонизировать обучение контактам. Это скорее как пользоваться одним окружением, а потом начинать обучаться новому. Например можно вспомнить вашу статью «что случается, когда микрософт вас слушает» :)
«Настройка SRP» (или же установка нового окружения) в данном случае скорее установка педалей на велосипед, это могут сделать недорого в любом сервисе и возможно сделают бесплатно в магазине при покупке педалей одновременно с велосипедом.
Аргумент типа фальшивая развилка? :) Я вижу как минимум ещё один вариант — больше катать в контактах. Это более главным получается, разве нет? :)
Ну я «контактник» и среди тех, с кем я сколько-нибудь регулярно катаю, я катаю намного больше, а они все на топталках. У меня есть товарищ, с которым мы катаем почти все серьёзные дистанции, он, как ни странно, тоже в контактах.
Наши выборки одинаково непредставительны, поэтому вряд ли стоит их использовать как аргументы. А вот то, что 100% спортсменов используют контакты, уже как-то вполне представительно, не так ли? Их сейчас активно начинают осваивать даже даунхиллеры.
Я не в том смысле, что спортсмены это круто и надо им в рот смотреть. Я к тому, что там то, что не даёт преимуществ, надолго не задерживается, а что даёт — быстро приживается.
Вообще как-то не пойму, где корреляция типа педалей и стремления человека катать больше или меньше.
Уверенно управлять нужно потому, что в критической ситуации надо еще успеть отстегнуться. Человек, неуверенно владеющий велосипедом или не наступавший на всякие грабли, не успеет отстегнуться, что повышает вероятность травмы.
Пример с SRP был не об установке контактов, а об опыте катания.
Корреляции между контактами и пробегом нет.
Это не так. Навык управления велосипедом и навык выстёгивания из педали не пересекаются . Люди, проехавшие десятки тысяч километров на топталках, вынуждены учиться выстёгиванию точно так же, как люди, которые наездили всего сотню, т.к. это специфическое действие не производится при катании на топталках и такового опыта у опытных просто нет, что уравнивает всех начинающих.
Если эти навыки в чём-то и пересекаются, то только негативно: в общем случае опытным даже хуже из-за мощнейшей рефлекторной привычки, у новичков она ещё просто не успела впитаться.
Да, надо учиться отстегиваться всем, но опытный байкер при этом намного лучше контролирует велосипед, что важно в критической ситуации. Что тут неясного-то?
Нужен конкретный живой пример критической ситуации, когда у опытного ездуна будет преимущество перед новичком (но у обоих равный опыт использования контактов), иначе разговор беспредметен.
Пересечение трамвайных или ж/д рельсов. Опытный байкер хоть раз да попадал в ситуацию, когда велосипед внезапно уводило в сторону или он вообще вылетал из под седока. Поэтому он будет стараться пересечь их строго перпендикулярно, а скорее — отстегнется заранее. Неопытный байкер уберется пристегнутым.
А неопытный байкер на топталках уберётся непристёгнутым, но что это даст?
Отстёгивание заранее, кстати, увеличивает опасность ситуации, ибо огромный плюс контактов — надёжное сцепление с велосипедом — тем самым обращается в минус: удержание ноги на контактной педали простым касанием сверху ненадёжно ввиду её малого размера и гладких форм, и, кроме того, нет точной уверенности, что при попытке снять с неё ногу не зацепишься шипом за рамку. Мой личный совет — не стоит этого делать. При езде нога должна быть встёгнута, а отстёгивать её следует непосредственно перед моментом постановки ноги на опору.
Уж поверьте, когда рефлекс выстёгивания установится, в случае форс-мажора выстёгиваться вы будете ещё до того, как даже подумаете об этом.
Ещё хочу напомнить про довольно популярные травмы от топталок, когда нога с них соскальзывает по какой-то причине, и педалью этой прилетает по голени или икре. Т.к. топталки покрыты различного рода острыми выступами для лучшего сцепления с подошвой, конец немного предсказуем. И если на рельсах я ни разу не падал, то педалью ногу располосовывал неоднократно.
Контактные педали убирают этот тип травм полностью, но даже если вдруг получить такой педалью по ноге, то скорее всего будет просто синяк, выступающих частей там обычно нет.
Байкер на топталках спрыгнет с вела или просто поставит ногу на землю.
Ладно, let’s agree to disagree.
Как выше сказал, на рельсах я не падал. Но было нечто похожее. Прошлым летом в лесу в дождь пытался переехать поваленное дерево, диаметром сантиметров десять. Не сказать, что под очень острым углом, и наверное бы всё было нормально, если бы кора не начала сходить, и на ней как на банановой кожуре колесо заскользило по стволу. Выстегнуться я конечно успел, силе тяжести с рефлексом не тягаться, а вот выставить ногу времени просто не было, хотя скорость была небольшая и я в общем-то был насторожен. Это действительно внезапно, даже если вроде и ожидаешь. Технически не вижу разницы между тем, как получилось, и тем случаем, когда я бы остался встёгнутым.
Похожие проблемы у меня были в первую катальную зиму, когда я ещё не обзавёлся шиповками и катался на летней резине. Чуть не рассчитаешь на льду и хобана — ты уже на бок заваливаешься и происходит это всё действительно внезапно и быстро.
В любом случае стоит включить голову. Никто ж вроде едва сев впервые на велосипед не спешит покорить даунхилльную трассу. Если ты только сел на контакты — не испытывай судьбу, катайся спокойно, привыкай. Я в своё время так и сделал и ни разу не упал из-за того, что забыл выстегнуться при остановке, ну а потом выстёгивание стало автоматическим.
Спасибо за информацию, особенно про качество составляющих! Купил себе Racer Modeling 26-217, сменив кое-что и прицепив аксессуары пока-что доволен. Теперь целюсь на GT =)
Если вы приобрели велосипед после прочтения этой статьи, то вы, очевидно, невнимательно её читали, т.к. там есть ссылка на хорошую, годную статью по теме дешманских двухсосисов http://pokochkam.ru/vibor/dvuxpodves-ili-xardtejl/
Довольны вы скорее всего потому, что вам не с чем сравнивать. После езды на даже простеньком хардтейле от GT вы поймёте, что я имел ввиду (хотя они тоже звёзд с неба не хватают).
Отчитываюсь.
Как меня не убеждали, что 29″ это как раз для меня, меня это не совсем убедило. Я не чувствовала себя на таком велосипеде уверенно, большие и неуклюжие. Когда я села на велик с 27,5″, просто влюбилась в свой велик.
Мой велосипед черный, мужа цветной.
http://s010.radikal.ru/i312/1408/e8/3881406cb8da.jpg
Первая моя длинная поездка была под лозунгом «легко покататься вокруг озера».
Но озеро лежало в Альпах. 50 км, из которых 5 км мы несли велики на себе, уж слишком крутой подъем был для спуска, а мы шли вверх. Дорога была просто месиво из земли и булыжников. Вообще маршрут был не скучным, тропинки с оголенными корнями деревьев, крутые подъемы вверх, трава, болото. Я не знаю, как я преодолела. :) Но теперь мне всё не страшно и все по плечу.
Наверное, меня радовала природа вокруг, вот одна из фоток:
http://cs617327.vk.me/v617327715/17cfe/Eb_DaksUVSs.jpg
И да, на следующий день не было никакой крепатуры мышц. :)
Теперь делюсь своим опытом:
1. Педали Пока что я не решилась на контакты. Как то меня они не соблазнили. Но своими стандартными я очень сильно побила себе ноги в кровь :(. Порой слетали ноги с педалей. Потому я поменяла свои на вот эти:
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-saint-pedale-pd-mx80-57325
Каждая по 400 г и для велолюбителей они очень тяжелые, но мне нормально. С них у меня еще ни разу ноги не слетели. Муж покатался немножко и себе тоже их прикупил.
Еще, кстати, есть педали, которые с одной стороны обычные, а с другой стороны контактные. Друг, который увлекается велоспортом, купил себе вот такую альтернативу компромис.
2. Перчатки Девушкам очень рекомендую! У меня после 15 км кожа на руках начала лезть и образовываться мозоли. Печальное зрелище было.
3. Велошорты Без них я не представляю, как бы я каталась. После одной поездки без велошорт я обнаружила на ногах от седла маленькие кровоподтеки. Но у меня нежная кожа. Потому это советую любому велолюбителю, который проезжает больше 10 км в одну сторону и не только по асфальту.
4. Велокомпьютер Вначале я не хотела покупать, не смотря на то, что муж предлагал. Проехавшись несколько раз на большие дистанции, я поняла, что это нужная вещь. Я купила себе sigma 12.12 sts.
Мне помогает держать один темп, ну и так же время, скорость, температура, растояние. Могу только порекомендовать.
5. Цепь + сумка для нее под раму. Мне она иногда нужна, потому что я еще езжу по городу иногда или на ягодные поля, где оставляю на какое-то время свой велосипед.
6. аптечка Я её не покупала. Посмотрев все аптечки в магазине, я просто беру с собой пластырь, бинт, перекись водорода. Еще ни один раз не пригодилось (кроме первой поездки в горы).
Перечитала еще раз весь список. Что могу сказать. Со временем я пришла к выводу, что все аксессуары, которые вышеописаны, даже которые просто рекомендуемы, они нужны! Даже такие как крылья. Я в этом убедилась, когда я попала под дождь в белой кофте. :)
Хочу только добавить, что в планах так же купить очки. Важный аксессуар, когда едешь через лес. мало приятно постоянно вытягивать мушки с глаз. Но это полбеды. Я недавно ехала по мелкой-мелкой щебенке и маленький камушек из-под переднего колеса попал в глаз. Так что считаю очки не лишней вещью.
Ну и под конец могу сказать только спасибо за статью, она мне помогла в начале моих сомнений очень сильно.
Теперь я не представляю, как я раньше могла жить без велосипеда и прогулок на нем. Без хорошего велосипеда!
Наталья, отличный отчет, и я рад, что вы теперь в наших рядах :)
Поздравляю с покупкой.
«Jack of all trades, but master of none»
Мозоли — это мелочи, вот если убраться с приземлением на руки без перчаток, вот тогда зрелище неиллюзорно опечалит :)
Рекомендую изучить этот момент более тщательно, возможно дело не столько в нежной коже. Возможно у тебя седло слишком широкое и ноги при педалировании подвергаются излишнему трению, либо же седло поднято слишком высоко и тебе при педалировании приходится переваливаться то влево, то вправо, чтобы дожать педаль до конца.
Мне на большой скорости об очки не раз разбивались насекомые, всмятку. На руках от таких рандеву бывают синяки. Когда сам лечу 50+, навстречу здоровенный слепень летит чуть медленнее и наши скорости складываются… я бы не хотел, чтобы встреча произошла в глазном яблоке :)))))
Спасибо за совет насчет пульсометра. Посмотрела твою модель, она хорошая, но дорогая.
Есть возможность купить, но пока что не решаюсь за такие деньги. Подумаю еще.
Спасибо!
Спасибо!
Насчет сиденья. Вот оно:
http://bikemarkt-images.mtb-news.net/6/2/5/0/2/2/_/large_SelleItaliaX1SixpackSattelklemme003.jpg
Не широкое.
Высоту тоже долго регулировали, катались с ключами в сумке. Если делала ниже, то начинали болеть колени.
Я бы тоже такой встречи не обрадовалась. Пока что только маленькие мушки в глаз попадали, потом их вылавливала с глаза.
почитала. сижу расстроенная….
сменила свое ведро с болтами….кхм, нет, форвард валенсия на джи-ти лагуна. сначала обрадовалась. почитала отзывы опытных и чуть не разрыдалась….
скоро начну обкат.
Не надо расстраиваться, надо катать.
спасибо! жду асфальта как никогда)
Нынче даже ведро с болтами стоит как бриллиант размером с яйцо, так что примите как данность и действительно просто катайте :)
Как я счастлив, что успел собрать себе желанный велосипед летом до начала всей этой пертурбации, сейчас только страшусь уборок с поломками, не дай бог что-то менять придётся :)
о даааа, сейчас даже смотреть страшно на цены. российские вело-ведра, я так понимаю, подорожали из-за обвески заграничной?
на следующий год постараюсь апгрейдить своего коныка по возможностям….эх, упали бы ценники!
Боюсь ошибиться, но скорее всего там вообще всё заграничное, а с китайцами точно так же долларами приходится расплачиваться не только за обвес, но и за рамы и палки.
Притом проблема даже у тех, кто честно хочет хотя бы основу делать у нас: наши мастерские, которые варят титановые рамы, трубы для варки берут в Китае, т.к. у нас титанового проката такого просто не производят, т.е. наш титан везут туда, там катают трубы, которые нам сюда обратно продают.
А стоит ли свеч апгрейд этого нового ведра с болтами? :)
ну это же все-таки джи-ти) я не замахиваюсь на более крутые бренды, я не скачу по лестницам и бордюрам, но улучшаться-то хоцца)
Новички часто начинают менять обвес, считая, что так они делают велосипед лучше (знаю, сам через это проходил когда-то). Ну да, лучше велосипед конечно становится.
НО.
На самом деле самое важное в велосипеде это колёса, вилка, рама (в порядке убывания приоритета по моему мнению). Замена любого из этих базовых компонентов на нормальные обойдётся вам как минимум в стоимость вот этого велосипеда. И замена одного из них без замены других опять же вроде и сделает велосипед лучше, но не даст того сингулярного эффекта, который можно получить, если заменить всё сразу.
Но заменив всё сразу вы получите совершенно другой велосипед, поэтому таки возвращаемся к вопросу: а стоит ли свеч апгрейд этого нового ведра с болтами? :)
Мой вам совет: просто катайте на нём как есть. Если вы будете ездить действительно активно, рано или поздно все эти турнеи и альтусы будут помаленьку выходить из строя, т.к. износостойкость у них рассчитан на ездоков за пивом по чистому сухому асфальту. Что-то будет ломаться из-за уборок или неосторожности. Меняйте их на что-то неброское уровня деора максимум, лучше аливио.
Через один-два года (зависит от интенсивности езды) вы почти наверняка придёте к одному из двух вариантов: либо бросите это гиблое дело, либо окончательно завязнете в нашем болоте.
В обоих случаях вы достаточно легко продадите его: чем дешевле велосипед, тем шире поле для его продажи на вторичном рынке. Про легко это я и про затраты усилий, и про борьбу с жабой, требующей продать подороже.
Дело в том, что если вы ширпотребный велосипед обвешаете ХТЯ, у вас не получится его продать по формуле «цена велосипеда»-«убранные компоненты»+«поставленные компоненты»: дилетанты совершенно не оценят, они ХТЯ от турнея отличить не в состоянии, а вот денег лишних отдавать не хотят; люди понимающие понимают, что ведро с болтами, на которое прицепили пару хороших деталей, всё равно остаётся ведром с болтами, просто с декором.
В случае, если решите бросить — сразу после продажи забудьте, что существуют транспортные средства, приводимые в действие мускульной силой человека, и живите как-нибудь дальше.
В случае, если добро пожаловать в секту, вы уже будете примерно представлять себе что вам нужно, и либо купите себе готовый велосипед с более-менее подходящей по бюджету и желаниям комплектации, либо даже замахнётесь на самосбор, как сделал например я (т.к. на это и мужчины немногие отваживаются и т.к. у меня есть культ гаечки, считайте, что в случае успеха заработаете мои почёт и уважение, пускай я даже не буду об этом подозревать :) ).
Резюмируя: по своему личному опыту считаю, что сколь-нибудь серьёзный целенаправленный апгрейд любого каталожного велосипеда ради апгрейда — это глупость. По мелочи или ради исправления какого-то единичного недостатка ещё туда-сюда, а если недостатков много — стоило ли его тогда покупать-то вообще? :)
ЗЫ. Да, чот не получается у меня кратенько…
Спасибо за подробный ответ!
Да, именно так, менять в первую очередь буду вилку и колеса. На раму еще посмотрю, ибо «покатун» из меня пока что весьма так себе…..
А самосбор — это мечта. Я знаю теперь, чем я займусь на пенсии))))))
Т.е. делать именно то, что я советовал не делать :)
Ну дело-то житейское, деньги ваши — вам и решать на что тратить.
Чем бы каталец не маялся — лишь бы не забрасывал.
Угу, такую раму нет смысла обвешивать. Конечно, колеса/вилку можно потом и на другом велосипеде использовать, если доживут.
И если подойдут. Из прямого штока как бы конусный можно получить копеечным переходником, но если захочется колёса 29″ или 27.5″, то колёса не подойдут точно, а вилку почти наверняка будет невозможно или крайне затратно конвертнуть.
Кроме того, даже если размер колёс будет тот же: любая вилка имеет вполне конкретный размер и подойдёт не к каждой раме. Если к нынешней можно подобрать по факту, то угадать геометрию будущей проблематично.
Уже после подумалось, что колёса тоже могут не подойти, даже если внешний размер колёс на новом велосипеде идентичен, ибо нынче форматов подключения колёс к вилке и раме развелось — караул. Если втулки не поддерживают конвертацию вообще или в нужный формат в частности, тогда тоже дело тухлое.
тююю, так то, что написано «производитель Россия» — все фиХня и голимый китай?
Как и множество нынешних типа российских автомобилей, которые отвёртками на заводах крутят из привозных деталей, эти велосипеды собирали-то может и в России :)
Точнее как собирали, даже не собирали, комплектовали коробку, ведь в магазины все велосипеды приходят в почти разобранном состоянии в коробках и собирают их магазинные механики (ну или продавцы, если механиков нет, что потом часто заканчивается нежными чувствами клиентов к качеству таковой сборки).
Но, ещё раз повторюсь, я не утверждаю, что прямо все-все именно так поступают, может кто-то и правда например сам варит рамы и именно в России.
Ну и сейчас местное изготовление хотя бы части комплектующих (таких как рамы, палки и ригидные вилки) более вероятно, ведь из-за валютных курсов можно попробовать реально поконкурировать с китайцами в себестоимости, выраженной в долларах.
Добрый вечер )) подобрала первый велосипед для покатушек в городе forward apache 2014г)) что скажете?
Катайтесь чаще :)
Что-то не радуете последнее время обновлениями, уже кони в стойлах заржавели :)
Скоро напишу что-нибудь… А пока читайте ВК :)
Очень начальный велосипед :) но для начала скорее всего подойдёт.
Помню в первой половине 90-ых купил себе велосипед, дорожный, т.е. диаметр колеса, как у гоночного, но ширина протектора в 1.5 раза толще. Ездил на нем на работу, 23 километра в один конец. Тяжелый был, но зато хорошо шел под горку. Чтобы разогнаться старался пристроиться за автобусом — едешь практически без сопротивления, по веломеру разгонялся до 50 км.ч. Потом продал, езда по московским улицам и МКАДу не являются легкой и полезной прогулкой.
По МКАДУ? Да вы камикадзе :)
Иначе, на велосипеде, было не добраться. Или делать большой крюк или проехать два-три километра по МКАД
Пока дочитал до конца, мозг опух от нюансов. Раньше было проще, велосипед «Кама» и без вариантов))))
Вадим, пока кусками прочитал, думаю за сегодня дочитаю всё + связанные линки из поста. Я хотел бы коснуться темы света. Задний фонарь я купил за 600 рублей, потом сломалось крепление при падении, приделал скрепками и моментом (плохая идея, не надо так делать — криво и геммор), а потом скрепки проржавели и задний фонарь наконец-то потерялся. Благодаря Вам, поехал в Сокольники, там, напротив Алексея (увы, в тот день его не было на месте, так что в течение сезона думаю подъеду, а то каретка, где педали, ко всему прочему начала стучать), купил задний фонарь за 200 рублей. Горит и ладно. А вот передний свет, я думаю, более важен в части касающейся собственного комфорта.
У меня ручной фонарь Fenix PD35 на 960 lumen: http://www.superfonarik.ru/Fonari/Fenix/Fenix-PD35—842.html
2 аккумулятора на 3600 мАч: http://www.superfonarik.ru/Akkumulyatory-zaryadnye-ustroistva/Akkumulyator-Soshine-18650-3600-3500-mAch-zashishennyi—1290.html
Зарядное устройство для вышеописанных аккумов: http://www.superfonarik.ru/Akkumulyatory-zaryadnye-ustroistva/Universaluenoe-zaryaaenoe-ustroistvo-Soshine-SC-S7—835.html
З/У хорошо тем, что в него можно любые пальчиковые аккумуляторы вставлять не боясь по поводу их размеров: в заряднике такая штука движущаяся, которая позволяет менять расстояние и установить почти любой бытовой аккумулятор.
Крепление на велосипед: http://www.superfonarik.ru/Aksessuary/Kreplenie-aelya-velosipeaea-Fenix-ALB-10—953.html
По поводу этого крепления отдельно хочу сказать — мега удобное и я вообще никогда из него не достаю фонарь, ибо оно состоит из двух частей — статической, которая крепится на велик и никогда не отвинчивается и динамической, в которую вставляется фонарь. При этом, динамическая часть имеет салазки, поэтому что бы снять фонарь, достаточно нажать на рычаг и фонарь вместе с динамической частью можно быстро снять (реально быстро, быстрее снимается только велокомпьютер).
Сейчас цена за всё под 13 тысяч рублей, но до кризиса я отдал за всё это добро ~7к рублей. Что касается самого фонаря — он просто мега мощный и светит просто отлично. Далеко, широко и достаточно долго. В лесу едешь — как днём. Ну и немного вау-эффекта в нём есть — когда едешь позади людей на тротуаре, они думают что едет машина/мотоцикл, ибо свет за их спиной очень яркий и отходят максимально оперативно.
Кстати, ещё теперь таскаю с собой Bluetooth колонку JBL Pulse 2: https://market.yandex.ru/product/13114768
Вау-эффект обеспечен, особенно, когда она цветами играет. Но т.к. пока вожу её в боковом сеточном кармане в рюкзаке, то свет вырубаю. Но даже без света она собирает взгляды прохожих, а девушки машут руками (пока 1 шт. только помахала, но тоже неплохо). Через Instagram, по хештегу, нашёл парня из Японии/Кореи, и увидел у него на велосипеде крепёж для колонки — сразу скажу, отдельных вело-крепежей для неё нет, поэтому нужно искать что-то совместимое. И у того парня нашёл: http://www.ebay.com/itm/Strida-Monkii-bottle-cage-Black-color-Brompton-Dahon-/291749447970?hash=item43ed9f4922:g:4uoAAOSwqu9U3tS4
Думаю, закажу в ближейшее время. Тем более 1,5к — не самые большие деньги.
Я ездил с Nokia MD-12, но в боковом кармане рюкзака как-то не очень, а крепления для колонок — действительно проблема.
Да, PD35 — годный фонарик. Я тут поездил со старым LD20 на шлеме, т.к. умер аккумулятор в фаре, и в целом это приемлемо. Но PD35 намного мощнее.
Крепление у меня было такое или очень похожее (отдал другу, т.к. не пользовался после покупки фары). Оно, может, и удобное, но мега-громоздкое.
Fenix доставляет качество, но ценник за все это космический получается. Сопоставимый свет можно получить из китайской фары за 1000 рублей (кстати, планирую скоро написать про это :). Единственное, что фара не годится для длительных ночных выездов или походов, т.к. заряжать ее негде.
А вот качество заднего света я бы не стал сбрасывать со счетов. Чем лучше вас видно водителям, тем безопаснее. Я потерял свой CatEye TL-LD610, сейчас TL-LD650 (Rapid X не советую, там дурное крепление). Дороговато, но есть более дешевые фонарики с хорошим «отстрелом», у меня такой в резерве, модель не помню.
1) Про фонарь — вероятно, имели ввиду, PD35 мощнее? Если так, то да, он светит будь здоров. Но в максимальном режиме — полтора часа, потом по нисходящей и так до самого минимального уровня пока не отключится. А про качество и ценник — да, согласен, но 7к я готов был отдать. А вот 12 за весь комплект — я бы только на ДР/НовыйГод смог бы позволить, когда приходят «дотации» и своих денег тратишь 1-3 тысячи.
2) Крепление — ну да, великовато, но оно же на руле, поэтому никак не мешает. Хотя, когда в лифт вертикально заводишь — каждый сантиметр на счету.
3) Касательно заднего света — не вижу разницы между 200 рублевым и за 1,5к фонарем (правда за 1,5к и не видел) — в темноте, когда задний фонарь стробоскопит — видно очень даже непохо. Главное про батарейки не забывать = )
Кстати, купил наконец-то чехол для телефона (iPhone 5S) на руль. Вот этот: http://www.hibike.com/topeak-iphone-drybag-bag-for-iphone-5-waterproof-pa64b13c0878d781099ce27213e734ffc за 2000 рублей. Причем не было бы счастья, да несчастье помогло — когда ехал зимой на вело-парад, при резком газе (у меня такая манера езды, что люблю резко стартовать, и резко тормозить, в целом, немного агрессивная и скоростная езда, не могу прогулочным темпом наслаждаться к сожалению моих спутников) у меня порвалась цепь, меня кинуло вперёд, хорошо, что ничего не ушиб. В итоге с попутчитцей (зацепился за неё и она меня везла) доехали до Фрунзенской и там в 200 метрах в подвале была вело-мастерская. Вроде 1,5к отдал а цепь+натяжка + увидел, что у них чехлы продаются и купил себе тот, что выше за 2к рублей. Чертовски удобный, водонепроницаемый и в целом, особенно удобно, когда используешь его как навигатор. Заряжать, правда. неудобно — приходится переворачивать верх ногами и втыкать провод, при этом, естественно, чехол не застегнуть, но всё достаточно плотно и добротно сделано, так что даже при тряске не вылетает.
А касательно BT колонки — она настолько мощная, что её заглушает только Тверская улица, в остальном езжу с ней на 50-70% громкости, что позволяет и самому насладиться музыкой и особо не мешать людям, если едешь в потоке.
Все познается в сравнении, конечно. Мы много внимания уделяем видимости со спины — яркие мигалки, рюкзаки с отражателями + отражающий браслет прикреплен, у меня и товарища на шлем / подседел нанесена отражающая лента 3М.
А батарейки — да, надо менять (а в моем случае — заряжать аккумуляторы), но тут как раз фонари и различаются в потреблении. CatEye очень экономичные, в отличие от различных поделок. На сезон парой зарядок можно обойтись.
И, кстати, я в LD-650 сначала поставил батарейки из комплекта (вместо аккумуляторов, как обычно) и пожалел — одна протекла, после чего нарушился контакт и при тряске фонарь отключался. Почистить «стакан» внутри проблематично. Проблему решил запихав туда кусок фольги :)
вот на счет скорости у меня сейчас непонятки с моей кобылой.
быстро начинает замедляться, как только перестал крутить, да и сильно не разгонишься. на 2-3км до работы усилий прилагается будто на галере. в детстве на всяких аистах мог весь день без устали ездить.
maverik x15, вес около 15кг. я так понимаю, вполне нормальный средний вес. как сильно на скорость влияют другие детали? звезды, шины, смазка и тп. разобрать-собрать могу, если имеет смысл доработка напильником.
Алексей, для начала переверните велосипед и крутаните колеса руками. Если где-то цепляет или трет или позванивает (у дисковых тормозов), вероятный кандидат — тормоз. Если не трет, но колесо почти сразу останавливается, самый вероятный виновник — втулки. Если просто тяжело крутить педали, дело м.б. в системе.
На скорость влияет все :) Но вам сейчас не о скорости нужно думать, а о четкой работе компонентов.
тормоза (v-brake) я уже настраивал, были раньше такие проблемы с трением, они сопровождались звуком и тактильно ощущались. после зимы еще не все проверил, но все было в норме.
в перевернутом виде колеса не тормозят сразу, но при езде потеря скорости происходит довольно быстро.
крутить не тяжело, да и весь спектр скоростей перебрал. но по расходу сил, мне легче пробежать это расстояние, чем проехать)
можно отдать его в руки более умных дядек, но если все компоненты качеством не вышли, может проще будет сменить свою колесницу.
схема то простая, все на виду. но не имея эталонного, так сказать, образца, я не знаю, как оно должно себя вести. про качество материалов темболее не в курсе. с компами проще.
тормоза (v-brake) я уже настраивал, были раньше такие проблемы с трением, они сопровождались звуком и тактильно ощущались. после зимы еще не все проверил, но все было в норме.
в перевернутом виде колеса не тормозят сразу, но при езде потеря скорости происходит довольно быстро.
крутить не тяжело, да и весь спектр скоростей перебрал. но по расходу сил, мне легче пробежать это расстояние, чем проехать)
можно отдать его в руки более умных дядек, но если все компоненты качеством не вышли, может проще будет сменить свою колесницу.
схема то простая, все на виду. но не имея эталонного, так сказать, образца, я не знаю, как оно должно себя вести. про качество материалов темболее не в курсе. с компами проще.
Что-то я случайно ваш коммент удалил, сорри. Думаю, имеет смысл отдать специалистам и послушать, что они скажут. Сейчас более-менее приличный новый MTB, наверное, от 60к стоит, так что решайте сами :)
Вадим, а при наличии 21 скорости (3 * 7) какова правильная тактика переключения скоростей?
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
3-6
3-7
Т.е., на каждую звезду спереди приходится не более трех сзади чтобы не было сильного перекоса цепи? Или на второй спереди можно использовать пять сзади? То есть так: 1(1-3), 2(3-5), 3(5-7) или так: 1(1-3), 2(2-6), 3(5-7).
На средней звезде трёхзвёздной системы нет проблем катать хоть на всех звёздах кассеты.
Не стоит так сильно бояться перекоса, чтобы вот так вот заморачиваться. Перекос влечёт за собой чуть больший износ трансмиссии, ну и цепь может задевать рамку переднего переключателя, если она узковата или стоит немного косо.
Стоит избегать только совсем крайних положений.
Ясно, спасибо.
Надеюсь мой вопрос увидят в давней теме ) Была травма колена, потом запястья в походе. Все подлечила. 2 года понемногу каталась на велосипеде дочери Rockrider five. zero. Катаюсь в основном немного по городу, потом по лесным тропам. Поняла, что мне для руки и в целом он тяжел, весит 18 кг (с подножкой, звонком, крыльями, держателем для бутылки, багажник 800 гр), Теперь хочу приобрести себе новый велосипед полегче. Посоветуйте что-нибудь по приличней с ви-брейк тормозами, колеса 26″, скоростей лучше меньше. И у этого нет амортизационной вилки, она вообще нужна?
Татьяна, озвучьте бюджет. Полегче (~13kg) и поприличней — 45-50к.
могу потратить до 55 тыс. руб., но была бы рада, если можно поменять только раму, вилку и колеса. Мне сказали, что этот велосипед нестандартный и к нему не подобрать деталей, это так? Нашла в инете, что есть такой Scott Metrix 40 Men (2014) вес 11,3 кг, написано было, что универсальный, но колеса у него тонкие на фото, он подойдет для леса?
SILVERBACK SCENTO 3 (2015) вес 10,3 для города, SILVERBACK SHUFFLE SPORT (2015) вес13100, колеса 28, скорости 21, тормоз V — а такие как?
Рама, вилка и колеса — это и есть велосипед :) Scott на ваш бюджет хороший не купишь. В городских не шарю, смотря по каким тропам вы ездите.
Из «горных», у меня товарищ подруге купил Format 1311 на SRAM, она довольна. Черный, стильный, 20 скоростей, вилка трейловой серии, хотя и тяжеловата).
Тропы лесные, бывают очень грязные, приходится велосипед везти рядом, часто толкать на подъем, при этом болит рука, поэтому и хочу как можно легче. А ещё планируем в Апатиты поехать (доехать на поезде), там на велосипедах по маршруту, меж Хибинских гор будет трясучка, переправы через маленькие реки,… Т.е. советуете купить новый, чем менять раму на старом? И по грязи и в дождь дисковые тормоза хуже V-brake?
Тогда дорожный вряд ли вам подойдет. Конечно, новый.
Вы пишете: Scott на ваш бюджет хороший не купишь. Тогда может на этот бюджет лучше хорошую раму с вилкой купить? а потом еще что-нибудь докупать по мере использования?
Татьяна, ок, купите вы раму с вилкой, а обвешивать чем будете? Барахлом со старого велосипеда? Так не делают. Самосбор выйдет намного дороже готового велосипеда, но и лучше, конечно
Если он лучше, он уже́ не дороже. Странно сравнивать по цене разные по качеству велосипеды.
Вы ведь прекрасно поняли, что я хочу сказать, не? Ок, разжую. Самосбор выйдет лучше, потому что вы в итоге купите компоненты лучше, чем стоят в велосипеде, который вы присмотрели на свой предполагаемый бюджет, и в итоге превысите его. А если вы купите точно такие же компоненты по отдельности, то они выйдут дороже, потому что изготовитель покупает их оптом с огромной скидкой.
Так брать надо в период скидок (на компоненты), тогда можно получить цену не хуже. Повозиться придётся, да.
Как пишет strafer про время скидок, мне как раз показалось, что сейчас не сезон и можно найти дешевле. А сама собрать не смогу, придется и за это платить.
Да, хотела обвесить частью старым, а часть новое купить. Мне показалось выйдет также,но будет то, что хочу, а новые все равно придется немного переделать и ещё дороже он будет